Herramientas de trabajo
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Conocimiento
y manejo de las herramientas propias de la especialidad. Todas las
herramientas de trabajo son indispensables para el trazo de las
plantillas base, transformaciones y elaboración de patrones.
REGLA "L":
Esta es propiamente una escuadra a 90 grados, se utiliza en el trazo de
ángulos rectos, configuración de rectángulos y trazos de líneas
paralelas, mediante el uso correcto de esta herramienta se optimiza
mucho el tiempo y se logran trazos perfectos.
REGLA CURVA FRANCESA: Esta regla nos ayuda a configurar escotes, frentes, espaldas, sisas, corte princesa y tiros de pantalones.
REGLA CURVA SASTRE:
Con esta regla configuramos caderas, entre piernas, se rectifican
costados de talles cuando se trata de prendas ajustadas al cuerpo y se
afinan líneas.
CINTA METRICA: Dentro del
departamento de diseño, trazo y elaboración de patrones no puede faltar
la cinta métrica. Su uso es en la toma de medidas, aunque se tengan
tablas de tallas donde se encuentran medidas correctas, el diseñador en
este caso al lanzar a vuelo la imaginación para su nueva creación, con
frecuencia considera diferentes medidas que practica en un maniquí o en
un cuerpo tipo, para consolidar su idea. Pero la cinta métrica no sólo
es necesaria en este departamento, sino en todas las áreas de trabajo.
Dentro del departamento de confección se puede utilizar en cualquier
momento.
GREDAS PARA MARCAR: La greda es un tipo de
marcador que se utiliza para delinear los contornos de los patrones
sobre la tela, cuando se van a elaborar las muestras; también durante el
proceso de confección las costureras en ocasiones tienen la necesidad
de usarla para centrar piezas cuando no se pueden hacer piquetes con la
cortadora.
PERFORADORA: Este accesorio generalmente
se utiliza para perforar todos los moldes que conforman un diseño y
agruparlos mediante un listón o una agujeta. Esto se hace para llevar un
control en el perchero del departamento de corte y no existan pérdidas
de piezas.
AGUJAS PARA MODISTA: Las agujas siempre
se necesitan en el departamento de diseño cuando se perforan las
prendas, aunque en el departamento de confección en algún momento se
recurre a ellas.
PAPEL: El papel es igualmente de
importante que las reglas, tijeras y alfileres. Es donde se plasman los
trazos y los patrones. Para poder desarrollar las plantillas base, las
transformaciones y los patrones se requiere de diferentes tipos de
papel:
Papel revolución.- Este papel lo podemos usar para trazar y
transformar, cuando se produce una sola pieza o en el caso de la
producción en serie, para transformar las plantillas básicas. Se calcan
las plantillas base, se transforman y con el papel micro o de china se
calcan las transformaciones para poder pasarlas al Papel caple, creando
así los moldes del diseño seleccionado.
El
papel premarcado es un papel que está marcado en líneas horizontales y
verticales mediante números, cada pulgada, esto es muy útil para hacer
el marcador del corte a realizar, además nos ayuda a colocar los
patrones correctamente al hilo de la tela.
Papel encerado, se usa a
intervalos de cierta cantidad de lienzos, en telas muy duras para ayudar
a suavizar el corte y así evitar el sobrecalentamiento de la cuchilla
de corte
TIJERAS: Dentro del departamento de diseño
se requieren diferentes tipos de tijeras y en sí, durante todo el
proceso, se deben tener tijeras especiales para cada actividad. Dentro
de estos tipos de tijeras tenemos:
Tijeras para cortar papel.
Tijeras para cortar tela en recto.
Tijeras para contar en zigzag.
Tijeras
para cortar hebras. Como vemos, se tienen diferentes tipos de tijeras
para diferentes usos. un determinado tipo de tijeras no se puede usar
para desarrollar varias actividades de corte por que no se obtendrían
resultados satisfactorios, además de que su vida útil se reduciría por
no utilizarse para los fines que fue diseñada.
DESCOSEDORES:
Dentro de la industria de la confección continuamente tenemos que
recurrir al descosedor, el cual es un accesorio indispensable dentro del
proceso. Aunque es poco agradable para el operario y además se debe de
evitar al máximo, en ocasiones se debe descoser una prenda en repetidas
ocasiones, esto se debe hacer cuando existen equivocaciones o costuras
interrumpidas, cuando se termina el hilo de la bobina o hay ruptura de
hilos. Las costureras siempre deben contar con un descosedor y tijeras a
su alcance.
ALFILERES: Este accesorio también es
muy útil y lo encontramos en el departamento de diseño para fijar los
moldes a la tela cuando se va a cortar para hacer las muestras. en el
departamento de corte, en caso de no contar con engrapadora para fijar
el marcador a la tela, se usan alfileres y dentro del departamento de
confección durante el proceso, en ocasiones las costureras tienen que
recurrir a ellos para lograr un mejor trabajo.
CONCEPTOS QUE MANEJAN DENTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN
Es
muy importante para nosotros conocer las definiciones de algunos
conceptos que se manejan dentro del taller de confección de ropa, como
son:
1. Corte.- Es la separación de una tela en
piezas, mediante el uso de tijeras o de cortadora eléctrica, las cuales
conforman en su conjunto una prenda de vestir. También se refiere al
corte (estilo) de una prenda, cuando se tiene un diseño bien definido;
es decir, a la manera como esta hecho un vestido, por ejemplo se tienen
los siguiente cortes: corte francés, corte princesa, estilo imperio,
etc. Estor cortes no pasan de moda.
2. Confección.-
Es el arte de unir las piezas de tela previamente cortadas, mediante
costuras. Dentro de la confección en serie se tienen máquinas especiales
para cada operación; es aquí donde debemos seleccionar la máquina
adecuada para cada prenda. El uso correcto de la maquinaria nos puede
llevar al éxito o fracaso de nuestra producciónTRAZO.- Delinear
gráficamente en un papel mediante el uso correcto de las reglas las
plantillas de espalda, frente, mangas, falda, etc., Es lo que se conoce
como trazo.
3. Plantillas.- Son piezas o trazos base elaboradas en cartón, sin pestañas útiles para la transformación y elaboración de patrones.
4. Transformación.- Aplicación de cortes a las plantillas base, de acuerdo a un diseño en especial.
5. Patrón.- Plantillas transformadas que conforman una prenda de vestir.
CONOCIMIENTO DE LAS AGUJAS DE COSER
Es
de gran utilidad conocer las características de las agujas como son: su
forma, su punta (de la forma de la punta depende el uso que se la vaya a
dar y el tipo de tela a coser), el ojo también tiene gran importancia
con relación al hilo a utilizar.
Las
agujas se clasifican de acuerdo al tipo de medida que utilizan las
compañías de máquinas de coser; el número de tipo asignado por las
compañías que fabrican las agujas, clasifica a agujas con respecto a su
ojo, acabado, ranura, punta, tronco, talón y longitud total.
La
medida se refiere al diámetro del tronco, del hilo que se puede
utilizar y del ojo de la aguja. Estos datos varían de acuerdo a los
fabricantes de agujas. La identificación completa para una aguja
consiste del número de estilo y el número de medida. Prácticamente todos
los fabricantes graban el número de medida en el talón de las agujas.
Existen dos categorías de agujas:
Agujas de una punta.
Agujas de dos puntas.
La
aguja de doble punta, llamada también aguja flotante, consta como su
nombre lo indica de dos puntas, tronco y un ojo en el centro del mismo.
Es lanzada a través de la tela, cada vez que está en movimiento, para
formar puntadas, esta aguja trabaja como una lanzadera en un telar y su
uso es muy raro.
Las agujas de ganchillo
tienen un ganchillo en vez de ojo, para llevar el hilo a través de la
tela, constan de las siguientes partes: talón, tronco, punta, gancho y
boca o pico del gancho, este pico permite que el hilo entre con
facilidad. Estas agujas pueden tener los mismos usos que las agujas con
ojo.
Tipos de agujas:
1. Aguja de máquina recta familiar.- Es
la que mide 38 mm . Y se distingue de las demás por un rebaje que tiene
en el cabo, esta aguja le sirve a la máquina SINGER, LIBERTY, FRANKLIN,
BROTHER, Etc.
2. Aguja para máquina recta modelo 755.
Esta aguja es redonda y mide 38 mm . Y en la parte trasera superior del
ojo tiene un rebaje de 2 mm ., Aproximadamente y solo sirve para
máquinas de costura recta y sistema 16 x 231.
3. Aguja para la máquina zigzag, modelo 651 y 652, redonda;
mide 38 mm ., Tiene un Rebaje en la parte trasera superior del ojo, el
cual es de 5 mm . Esta aguja sirve par varias máquinas de coser, por
ejemplo: máquina recta zigzag, bordadora mca. BROTHER, para máquina
RETREY modelo 652, ojaleadora antigua y overlock familiar con sistema 16
x 231.
4. La aguja con las mismas características que la anterior a excepción que la pata o cabo es más gruesa,
sirve para las máquinas: 20U, ojaleadora BROTHER, máquina recta marca
PAFF y para las máquinas que tengan la barra de la aguja amplia, sistema
135 x 5.
5. Las agujas para máquina overlock son de
dos tipos; normal 81 x 1 y B27 81 x 1 que es para cualquier máquina
como: YAMATO, UNIVERSAL, ALFA, PEGASSO. B27 la usan las máquinas
LIMONTY, MAUSSER SPECIAL, WILLCOS; JUKI. La aguja para máquina overlock
es más chica y mide 33 mm . Aproximadamente y puede ser de cabo largo o
cabo corto.
6. La aguja de la máquina de botón marca BROTHER o JUKI
mide 41 mm . De largo y tiene un rebaje de 5 mm . En la parte superior
del ojo y par pegar botón de cola, la aguja mide 50 mm ., Sistema 175 x
5.
7. La aguja de las máquinas marca KANSAI SPECIAL como collareta o collareta tapa costura mide 55 mm ., Sistema 128 GAS.
8. Las agujas de la máquina overlock, marca SINGER, son curvas y les hay de izquierda y derecha.
9. Las agujas de la máquina bastilladora o puntada invisible, las hay de izquierda o derecha.
10. La aguja de la máquina de ojal, marca BROTHER mide 38 mm . Y su cabo es grueso, sistema 135 x 5 o 135 x 7.
Las agujas se numeran por el grueso que tengan:
65----- 9
70-----10
75-----11
80-----12
90-----14
100----16
110----18
120----20
Donde
los número 9, 10 y 11 son para telas delgadas, los números 12 y 14 para
telas normales, 16 y 18 para mezclilla o tejido de punto y los números
20 y 24 para tapicería y alfombras. Las agujas las hay en punta fina,
punta de bola o media bola.
Elección del grueso de las agujas
El
grueso de la aguja se escoge según la estructura del tejido plano o
tejido de punto, especialmente en relación al grueso del mismo o su
porosidad..
Esto es, según el principio:
Tan gruesa como sea posible para mantener el consumo por rotura al mínimo.
Tan finas como sea necesario para evitar dañar el material.
Por
otra parte, el empleo de agujas relativamente finas está limitado no
solamente por su mayor sensibilidad a quebrarse, una aguja fina se
desvía con mayor facilidad que una gruesa y a altas velocidades tiene
tendencia a vibrar, por lo cual pueden producirse no solo puntadas en
falso y una costura irregular, si no deteriorar el material y rotura de
la aguja.
CONOCIMIENTO DE LAS FIBRAS TEXTILES UTILIZADAS DENTRO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO
Al
principio de la humanidad, el hombre tuvo la necesidad de cubrirse el
cuerpo de las inclemencias del tiempo (aire, lluvia, sol, frío, etc.),
Para ello, el hombre empezó a protegerse con las hojas de los árboles
con las pieles de los animales que cazaba. Posteriormente empezaron a
conocer las fibras naturales como el algodón y el lino que son de origen
vegetal.
Empezaron por hilar las fibras y
luego tejerlas para elaborar una especie de túnica, los cuales fueron
las primeros vestimentas, luego se fomentó la crianza de ganado bovino,
del cual se obtiene la lana, descubriéndose también la seda, la cual se
cultiva hasta nuestros días; dado lo costoso de la crianza del gusano de
seda y los cuidados especiales que se deben tener durante su cultivo
éste producto resulta muy costoso.
De
esta manera la necesidad de cubrirse el cuerpo ha sido desplazada por la
vanidad del individuo, el cual ya no solo busca cubrirse de las
inclemencias del tiempo sino que ahora trata de vestirse de una manera
diferente para cada acto social o actividad, surgiendo con esto el
florecimiento de una gran industria a nivel mundial "L industria del
vestido" y con ello la necesidad de crear fibras textiles más económicas
y vistosas para respaldar esta gran industria, de donde resulta el
descubrimiento de las fibras artificiales y sintéticas.
Las
fibras artificiales se producen en laboratorios basándose en celulosa
natural "vegetal" regenerada, las cuales casi siempre simulan las telas
naturales, como por ejemplo la seda natural.
Las fibras sintéticas
como de todos es sabido, se obtienen de derivados del petróleo, las
cuales tienen como característica ser muy flamables y demasiado
calientes, por lo que en la actualidad ya han sido restringidas del
mercado en su uso puro, al 100% y se utilizan en combinaciones o mezclas
con fibras naturales o artificiales, reduciendo así los costos de
producción, dado que las fibras naturales se cotizan en la actualidad a
muy elevados costos y mediante las mezclas se obtiene una gran variedad
de tejidos y texturas que se utilizan dentro de la industria textil a
costos no muy altos.
CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES
De origen animal:
Lana
Pelo de camello
Cachemira
Alpaca
Seda
De origen vegetal:
Algodón
Lino
Yute
Henequen
Sisal
Fibras artificiales:
Rayón.- De polímeros naturales o de fibras celulósicas.
Rayón viscosa.
Rayón cupro amoniacal, a partir de diginatos y proteínas.
Fibras sintéticas:
Cupoliamídicas (dynel, clorene)
Acrílicas (orlow, dralón, olalán)
Poliamídicas (nylon 6, nylon 66, nylon 610, nylon 11).
Poliesterocois (dacrón, fortrel, kodel y tergal).
Las
fibras artificiales se fabrican a partir de un producto llamado
celulosa, que es al materia prima base de las fibras vegetales. La
celulosa se extrae químicamente de la madera, linters de algodón y
desperdicios de papel.
Las fibras
sintéticas provienen de polímeros sintéticos en los que se combinan
carbón, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, las materias primas usadas para
su proceso son los ácidos y álcalis orgánicos. Hay una gran variedad de
fibras naturales que tienen una serie de cualidades para ser usadas como
materia textil.
Fibra textil.- Es una
unidad de materia prima parecida al cabello y que se utiliza para hacer
hilo, los que posteriormente servirán para la fabricación de los
diferentes tipos de tejidos.
Una fibra
para ser utilizada como textil, debe de reunir varias condiciones
estructurales y una serie de cualidades como son: finura longitudinal,
carácter, rizado o torcido, color y brillo, elasticidad, resistencia,
elongación en las fibras naturales, afinidad tintórea, resistencia al
calor y a la luz, resistencia a los álcalis y solventes, a la acción de
agentes atmosféricos, a los reactivos químicos, a bacteria sobre las
fibras naturales.
Tipos de pruebas para la identificación de las fibras textiles
Una
parte muy importante en el conocimiento de las fibras es saber
identificarlas. Existen cuatro métodos que pueden utilizarse, son:
1. Microscopía
2. Combustión
3. Solventes
4. Teñido
MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA DEL VESTIDO
Para
la confección de prendas de vestir, en el almacén se debe contar con
materiales tales como hilos, encajes, cierres, botones, broches, agujas,
etiquetas, todo esto enfocado a las necesidades del o los diseños que
se produzcan y desde luego, lo más importante, la tela. Dentro de la
producción de tela tenemos tres gamas importantes:
1. Tejido plano (pie y trama)
2. Tejido de punto.
3. No tejidos.
1.-
El tejido plano.- Este tipo de tejido es elaborado en un telar,
mediante el entrecruzamiento de hilos, unos verticales que se denominan
hilos de urdimbre e hilos de trama. La trama la realiza una lanzadera
que es la que propiamente realiza el tejido. Dentro de este tipo de
tejido encontramos una gran gama de diseños, por este método se obtiene
el más sencillo, que es el plano o tafetán y otros más como:
espiguillas, satines, brocados, jaqueares.
2.-
El tejido de punto.- Se elabora basándose en mallas, en máquinas
tejedoras que pueden ser manuales, automáticas o por medio de
computadora. Dentro de este tipo se encuentran dos variantes:
A).- Tejido de punto plano o de trama.
B).-
Tejido de punto de mallas envolventes o por urdimbre. Ambos tejidos se
realizan mediante ganchos que entrelazan las mallas y así forman una
tela elástica - porosa. Los hilos que se utilizan para este tipo de
tejido tienen menos torsión que los que se utilizan para el tejido de
pie y trama, además la característica particular de este tipo de tejido
es que este tejido fácilmente se desmaya o desbarata, cuando una cadena
se deshace, las que continúan también lo hacen.
El tejido de punto
por urdimbre es muy resistente, no se desbarata, se aplica en la
elaboración de redes de pescar, tul, encajes y muchos tejidos
especiales.
3.- Telas no tejidas.- Es un
velo de fibras sostenidas o ligadas por medio de un adhesivo se denomina
tela no tejida. Artículos como: servilletas desechables, forros de
papel tapiz, vendajes, telas para pulir, bolsas par té y otros tantos.
Dentro de la industria de la confección también se utilizan telas no
tejidas, como entretelas para cuellos, puños, aletillas y vistas para
mejor acabado de las prendas. Guatas para rellenos, guatas laminadas
para línea blanca como: almohadas, colchas, edredones; guatas y
esponjas. En la elaboración de hombreras; fieltro como entrepechos para
sacos sastre, etc.
Es así como a grandes
rasgos se conocen las materias primas con las que constantemente se está
en contacto dentro de la industria de la confección; es importante
saber que cada uno de estos tejidos tiene características diferentes y
por lo tanto diferentes usos.
Debido a las diferentes características
de los tejidos, dentro de la confección se cuenta con máquinas
especiales para tipo de tela y para cada operación.
Las
máquinas rectas se pueden utilizar para tejido plano y para tejido de
punto, pero se tienen que adecuar cuando se cambia de un tejido a otro.
Las
máquina tipo overlock son de tres modelos diferentes: la de tres hilos
que se usa exclusivamente para sobre hilar telas; la máquina overlock de
cuatro hilos con puntada de seguridad se aplica en la confección de
prendas en tejido de punto; y la máquina overlock de 5 hilos y puntada
de seguridad, se usa para coser prendas en tejido plano.
La
máquina presilladora, así como la cerradora de codo y la recta de doble
pespunte (de ganchos), se usan en la confección de ropa diseñada para
el duro trabajo, en telas de tejido plano, como mezclillas, lonas,
gabardinas y mantas gruesas.
Las máquinas
collareta y gabeadora son destinadas para el buen acabado y
presentación de la ropa hecha a partir de telas de tejido de punto, como
son suéteres, blusas, playeras, shorts, en su mayoría ropa deportiva.
La
dobladilladora se utiliza en la elaboración de bastillas en tejido
plano y algún tejido de punto (de galgas muy cerradas), los cuales no
deben tener mucha elasticidad.
Las máquinas de terminado como son la
ojaleadora y la botonadora son aplicables a ambos tejidos (de pie y
trama y tejido de punto).
2Encoge con antelación los pantalones vaqueros. Si vas a convertir un par de pantalones vaqueros que apenas has usado, o que nunca has lavado, lávalos en la lavadora y la secadora antes de cortarlos. Esto los encogerá con antelación para que no terminen más pequeños de lo que querías que fueran.
3Decide de qué largo quieres que sean los pantalones cortos. Dependiendo de qué tan holgados o ajustados sean tus pantalones vaqueros y qué forma tengan, elige entre los siguientes largos:
2Coloca los pantalones vaqueros en una superficie plana. Sería preferible, una mesa o escritorio, ya que tiene una altura hasta la cintura, pero si no tienes una superficie bastante grande, puedes ponerlos en el suelo.
3Alinea la regla con la marca de corte que hiciste. Inclínala ligeramente hacia la parte exterior de los pantalones vaqueros. Ligeramente traza la línea de corte con tiza. Repite con la otra pierna.
4Corta los pantalones. Con cuidado, corta en línea recta a lo largo de la línea que trazaste.
5Pruébate los pantalones cortos. Teniendo en cuenta las pulgadas de más o de menos que van a quedar al final, ¿son aproximadamente del largo que tenías en mente? Podrías decidir que realmente quieres bermudas en vez de capris. Échales un vistazo y decide antes de continuar.
1Ten en cuenta hacerle un dobladillo a los pantalones cortos. Si quieres evitar que se deshilachen mucho, o si prefieres no tener una línea de borde alrededor de la parte inferior de los pantalones cortos, tendrás que hacerles un dobladillo para evitar que la tela se deshilache.
2Considera hacerles un doblez a los pantalones cortos. Si quieres hacerlo, aún debes coser alrededor del doblez para evitar que se deshilachen demasiado.
3Crea un borde. Si buscas un borde de aspecto clásico, es momento de lavar los pantalones cortos. Ponlos en un ciclo de lavado y secado regular para crear una buena línea de borde.
1Agrégales un poco de encanto. Cose algunas cuentas y lentejuelas dándoles un diseño bonito, o usa pintura para decorar tus pantalones cortos.
2Desgasta tus pantalones cortos. ¿Quieres que tus pantalones cortos luzcan como si los has tenido durante años? Usa papel de lija, un rallador de queso o un limpiador de acero para "destruirlos".
3Corta tus pantalones cortos. Haz cortes en la parte delantera de tus pantalones vaqueros con un par de tijeras o un exacto.
4Aclara tus pantalones cortos. Puedes hacer un diseño de aclarado para iluminar determinadas áreas o aclara tus nuevos pantalones cortos para dejarlos completamente blancos.
